Отправляемся покорять относительно северные просторы, рассматривать купола, слушать шум волн Волги-матушки и любоваться рябью небольших ручейков, гулять по палубе колесного теплохода, выяснять, почему Кремль-не Кремль и перекатывать на языке слово «которосль», засматриваться на купеческие особняки, играть в «кошки-мышки», есть кашу с малиной и пить клюквенную настойку.

ЕДЕМ: Москва – Хотьково – Абрамцево – Сергиев Посад – Черниговский скит – Пересвет – Богородское – Кашин – Калязин – Углич – Мышкин – Ярославль – Весьегонск -Бежецк – Кимры – Москва

Древнейшая обитель и Сергей Радонежский в Хотьково	Аксаковские аллеи и центр арт-притяжения в Абрамцево	Купола, уточки и игрушки окрестностей Сергиева Посада	Пещерные святые Черниговского скита	Стол академика Королева и ракеты Пересвета
Деревянные игрушечные традиции Богородского	Бальнеологический курорт и Анна Кашинская	Калязинская Атлантида	Царевич Дмитрий, птицы Воскресенского собора и судостроительство Углича	Мыши, валенки и самоходы города-музея Мышкин
Колокольный звон и затерянные изразцы Ярославля	Клюквенные дегустации и три топора Весьегонска	Бежецк времен Ахматовой и балалаечные традиции	Кимрские галоши, виды на Волгу и колесный Достоевский	Все места на карте здесь

Комментарии и запросы оставляйте пожалуйста ЗДЕСЬ

 

Все места на карте здесь

фото: Vladimir Kezling

Some rights reserved by akk_rus

Some rights reserved by BBM Explorer

фото: Александр Малев

 

Хотьково, координаты 56.251371, 37.997802, расстояние 72 км, на карте буква А

Как добраться: из Москвы на автомобиле по Ярославскому шоссе, после указателя на Дубки повернуть налево. На электричке с Ярославского вокзала до Александрова-1 или Сергиева посада, время в пути -1 час 17 минут, билет- 123 рубля.

фото с сайта по России на авто

В Хотьково едем смотреть на живописную и древнейшую монашескую обитель -Покровский женский монастырь на улице Кооперативной,20.
Первые упоминания в летописях датируются 1308-ым годом, однако точной даты основания монастырских стен никто не знает. С 1337 года в Покровском соборе покоятся мощи Кирилла и Марии, родителей Сергея Радонежского. Верующие приезжают в Хотьково просить о помощи у святых людей.
В настоящий момент Покровский Хотьков монастырь – это действующая женская обитель, где трудятся послушницы, существует пансионат для девочек-сирот и по выходным работает Воскресная школа.

фото: yarowind.livejournal.com

В старом здании монастырской гостиницы расположен Хотьковский краеведческий музей (филиал музея «Абрамцево») в экспозиции которого 2700 экспонатов об истории Радонежского края.
Музей открыт с 10-30 до 16-30, кроме понедельника, вторника и последнего четверга месяца. Сайт

фото: yarowind.livejournal.com

фото: yarowind.livejournal.com

фото: yarowind.livejournal.com

Хотьково – Усадьба Абрамцево, координаты 56.233561, 37.967587, расстояние 7 км, на карте буква B

Абрамцево,- место очень спокойное и полное домашней и немного сказочной атмосферы, любови и к природе, и к творчеству.
В начале XVIII века Абрамково, как когда-то называлось поместье, стало владением Федора Ивановича Головина – представителя старинного знатного рода, возвысившегося при Петре I. Головин прожил здесь почти безвыездно более полувека, занимаясь устройством усадьбы на высоком берегу речки Вори, в общих чертах сохранившей свой облик до наших дней.

фото: roula.dreamwidth.org

За Головиным усадьба сменила несколько хозяев, пока не перешла к Сергею Тимофеевичу Аксакову, тому самому, что написал «Аленького цветочка», а заодно был известным мемуаристом и театральны критиком. Абрамцевский дом Аксаковых в течение многих десятилетий был центром притяжения для большого круга писателей, журналистов, ученых и театральных деятелей. Аксаков, называвший имение раем земным и премилой деревенькой, часто зазывал сюда своих друзей — Гоголя, Тургенева, Тютчева, актера Щепкина.

фото: roula.dreamwidth.org

фото: roula.dreamwidth.org

фото: roula.dreamwidth.org

После смерти Аксакова жизнь в Абрамцево на некоторое время затихла, пока в 1870 году усадьбу не купил промышленник, меценат и создатель первой в России частной оперы Савва Мамонтов, который стремился сохранить тут аксаковский настрой на творчество. Илья Репин, Валентин Серов, Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Василий Поленов, все они жили и творили в Абрамцево, создали Абрамцевский художественный кружок, целью которого было развитие русского национального искусства.

Some rights reserved by irinaraquel

По проекту Поленова и Васнецова была построена небольшая Спасская церковь в старорусском стиле, украшенная внутри любопытными изразцами и ставшая усыпальницей Мамонтовых, Врубель устроил здесь детский домик «Избушка на курьих ножках», над входной дверью которого было вырезано множество сов, а по проекту художника Виктора Гартмана была построена резная «Мастерская», в которой Врубель пытался возродить старорусское гончарное ремесло.

фото: roula.dreamwidth.org

фото: roula.dreamwidth.org

В главном доме расположен музей, посвященный истории усадьбы, в современном доме напротив него — выставочный зал с картинами художников XX века от «Бубнового валета» до Кукрыниксов.

Абрамцево окружают красивые умиротворяющие аллеи и пруды, здесь есть и родник, на который ходили за водой не только все художники, но и владельцы усадьбы Аксаков и Мамонтов.

Работает со среды по воскресенье летом с 10-00 до 19-30, зимой до 16-30, вход – 55 рублей, в главный дом – 65 рублей. Сайт
В Абрамцево проводятся детские программы (роспись матрешек, сказкочтения, сбор гербариев, подробности здесь)

фото: roula.dreamwidth.org

 

Абрамцево – Хотьково – Сергиев Посад, координаты 56.299678, 38.133728, расстояние 19 км, на карте буква С

Во времена СССР, монастырей, получивших высший статус «лавры», было несколько, в том числе и в Сергиевом Посаде (Загорске).

Some rights reserved by akk_rus

Троице-Сергиева Лавра – крупнейшая православная обитель России. Своей особенной ролью в духовной жизни Лавра обязана не только действующему на ее территории мужскому монастырю, но и высшим духовным учебным заведениям – Семинарии и Академии. Именно в Лавре проходят православные Поместные Соборы, на которых избирается Патриарх. Так что вне зависимости от вашего отношения к религии, этот город достоин внимания. Историко – художественный музей – заповедник Сергиева Посада, например, был на третьем месте после Оружейной Палаты и Эрмитажа по количеству экспонируемых в нем исторических и культурных ценностей, да и сама Лавра – на редкость красивое и гармоничное сооружение, на территории которого можно увидеть древние церкви и соборы, можно сказать, в их «первозданном» виде.
Многочисленные архитектурные сооружения Лавры выстроены лучшими зодчими, стены монастыря помнят татаро-монгольское нашествие, они когда-то дали отпор сторонникам Лжедмитрия II, были убежищем для царевны Софьи и малолетних Ивана и будущего императора Петра I.

фото: Vladimir Kezling

фото: Vladimir Kezling

фото: Vladimir Kezling

На территории Троице-Сергиевой Лавры хранятся мощи не только Сергия Радонежского, но и архимандрита Дионисия, преподобного Максима Грека. Здесь захоронены представители знатнейших родов прошлого времени: Воротынские, Оболенские, Одоевские, Глинские, представители фамилии Годуновых. Усыпальница последних, а именно Бориса Годунова, его супруги Марии, сына Федора и дочери Ксении находится слева от парадного входа в Успенский собор – главное архитектурное сооружение монастырского комплекса.

фото: Vladimir Kezling

Исторические коллекции Лавры также внушительны и почитаемы: сокровища из ряда подношений царских фамилии в дар монастыря, уникальные предметы декоративно-прикладного искусства эпохи. В библиотеке Лавры хранятся древнерусские рукописи XV – XVII веков, летописи и исторические документы.

фото: Vladimir Kezling

Белоснежный, высокий, достающий до самых небес, Успенский собор с его голубыми куполами с золотыми звездами по краям и вершинным золотым куполом в центре не оставляет равнодушным никого. Собор этот воздвигнут по приказу Ивана Грозного в честь успешных завоеваний Астрахани и Казани в 1559-1585 годов и устроен по образу и подобию столичного. Примечательно, что росписью внутреннего убранства художники занялись только спустя почти столетие – в 1684 году тридцать пять иконописцев создали фрески, охватив всю поверхность храма.

фото: Vladimir Kezling

На территории Лавры очень красиво, а на шпиле одной из башен в северо-восточном углу ансамбля, называвшейся прежде Житничной, а теперь называемая Красной и Утичьей, действительно красуется уточка. Уточка прежде была позолочена и стрелянием в нее якобы забавлялся Петр Великий во время своего житья у Троицы.
Недалеко есть пруд, в котором живут настоящие обительские уточки и лебеди.

План Лавры- здесь

фото: Vladimir Kezling

фото: Vladimir Kezling

Рядом с Лаврой есть святой источник, к нему ведут аккуратные ступенечки и миниатюрные мостики, и все желающие могут набрать здесь чистейшей водицы.

От пугающих очередей к святыням Лавры можно пройти к пригорку с двумя белокаменными церквями- Введенской и Мученицы Параскевы Пятницы.

Some rights reserved by akk_rus

А чуть дальше – к Музею игрушки, расположенному в здании НИИ игрушки. Город издавна славился своей «сергиево-посадской игрушкой» (как правило, деревянная игрушка, раскрашенная вручную), да и в окрестностях игрушечных промыслов достаточно (поездка в село Богородское у нас впереди).
Нынешний музей был основан искусствоведом и коллекционером Николаем Дмитриевичем Бартрамом, организатором мастерской по изготовлению деревянных игрушек. В его личной коллекции, перевезённый со всего мира более 30 тысяч игрушек народов мира. Музей, переехавший в Сергиев Посад из Москвы в начале прошлого века по словам современников не уступал по популярности Третьяковской галерее.
Среди замысловатых игрушек и внушительной коллекции детских портретов, здесь можно увидеть модельки паровозов и аэропланов, французских кукол и кукольную мебель детей Николая II.
Адрес: пр. Красной Армии, 123.

© фото из собрания Музея Игрушки, «Сергиев Посад»

© фото из собрания Музея Игрушки, «Сергиев Посад»

© фото из собрания Музея Игрушки, «Сергиев Посад»

За музеем расположена смотровая площадка с прекрасным видом на Лавру, а на Привокзальной площади, в 20-ти минутах от Лавры стоит памятник Савве Ивановичу Мамонтову. Промышленник, меценат и почитатель русского театра, музыки и искусства удостоился скульптуры благодаря своей деятельности в железнодорожной отрасли. А именно, он занимался строительством посадского участка дороги направления Москва – Ярославль, считая, что этот путь крайне важен для страны. Надо сказать, что особого финансового вознаграждения Савва Иванович с этого проекта не получил, выполняя работу более из духа патриотизма.

фото: yarowind.livejournal.com

Где остановиться:
- отель «Барские полати» на улице Валовой, д.2, рядом с Лаврой, стоимость от 3500 рублей в сутки
- гостиница «Центральная» , адрес Овражный пер., 2а, от 2800 рублей, сайт

Где перекусить:
- ресторан «Грильяж» с горячими комплексными обедами (до 300 рублей). Адрес: улица Карла Маркса, д.7, около Лавры, сайт
- бистро «Пицца Кофе». Адрес: проспект Красной Армии, д. 138\1.

Some rights reserved by akk_rus

 

Сергиев Посад – Черниговский скит, координаты 56.306983, 38.178697, расстояние 5 км, на карте буква D

Из Сергиева Посада можно заехать в Черниговский скит, основанный в 1845–1850 годах московским юродивым Филиппушкой, который первым начал строить себе келью-землянку, наподобие пещер Киево-Печерской лавры.
Здесь, в подземном храме хранятся главные святыни обители – мощи святого старца Варнавы и чудотворная икона Богоматери Черниговской, исцеляющая от многих болезней.
Напротив, на южном берегу залива, расположены строения бывшего Гефсиманского скита, который был полностью разрушен в советское время.
Экскурсии в пещерный храм проводятся ежедневно с 10-00 до 16-00, цена- 300 рублей, подробности

фото с сайта по России на авто

фото с сайта skit-chernigovsky.ru

фото с сайта по России на авто

фото с сайта skit-chernigovsky.ru

 

 

Сергиев Посад – Пересвет, координаты 56.417177, 38.189704, расстояние 16 км (после населенного пункта Сватково левее), на карте буква Е

Несмотря на то, что свое название Пересвет получил в честь русского богатыря Александра Пересвета, начавшего 8 сентября 1380 года Куликовскую битву с татарским богатырем Темир-Мурзой, город (эдакий американский Хьюстон) известен своим Научно-исследовательским институтом химического машиностроения, – ведущим предприятием Федерального космического агентства по испытаниям ракетных двигателей, космических аппаратов, спутников.

фото Fremd с сайта 4turista.ru

При институте, в специальном здании, построенном для Королева, работает Национальный музей ракетно-космической техники, где представлена история испытаний ракет и спутников, созданных в СССР и России. Фактически, это музей трудовой славы, практически все стены которого увешаны портретами заслуженных сотрудников пересветского космического подразделения.

Здесь есть и образцы космической техники, уникальные вещи (например, стол Королева, покрытый зеленым сукном), макеты испытательных стендов. В небольшом дворике. Можно посмотреть переходные отсеки орбитальной станции «Мир», модульные части ракеты-носителя «Энергия», рулевые двигатели, ступени и боевую зенитную ракету.

Адрес: ул. Бабушкина, д. 9 , в воскресенье и понедельник у музея выходной, остальные дни он работает с 10-00 до 16-00, вход бесплатный.

фото Fremd с сайта 4turista.ru

фото Fremd с сайта 4turista.ru

фото Fremd с сайта 4turista.ru

Пересвет – Богородское , координаты 56.495054, 38.185241, расстояние 19 км, на карте буква F

В Богородском, что стоит на берегу реки Куньи, работает пахнущая деревом Богородская фабрика игрушки и здесь же находится Музей игрушки, где можно купить выструганных вручную мышат, карлсонов, бабушек, пекущих колобки, стучащих по дереву кузнецов, миниатюрные шахматы и множество настоящих русских традиционных игрушек.
Когда-то Богородская игрушка была популярна- ее обязательно закупали в детские сады, Сейчас фабрика переживает не лучшие времена, но вместе с тем Богородская игрушка нисколько не потеряла в своей яркости и многофункциональности.

фото с сайта по России на авто

фото с сайта по России на авто

фото с сайта по России на авто

Уже перед входом на фабрику стоят большие объемные скульптуры из русских сказок: миниатюрные элементы вырезаны очень точно, а имитация шерстки животных заставляет рассматривать скульптуру чуть ли не под лупой.
В музее проводятся мастер-классы для детей, в которых с удовольствием принимают участие и взрослые.
Стоимость игрушек – около ста рублей, к тому же здесь можно отыскать особенный экземпляр, так как не все доходит до магазинов крупных городов и появляется на детских рынках. В общем, особенное место для тех, кто не перестает удивляться и продолжает играть в детство.
Адрес: Сергиево-Посадский район, п. Богородское, д.79 Б, сайт . Фабрика работает с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00), сувенирная лавка с 10-00 до 16-00, музей – с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.

фото с сайта по России на авто

фото с сайта по России на авто

 

Богородское – Кашин, координаты 57.354416, 37.610230, расстояние 120 км, на карте буква G

После игрушечного Богородского берите левее на трассу Р-86 «Калязин – Кашин», после пункта Носатово -левее.

Город русского сердца, названный так из-за реки Кашинки, чье русло в центре города рисует самый настоящий силуэт сердца, находится вдалеке от дорог, летом-утопает в зелени, а зимой- в пушистых снегах.

фото: diana-spb.livejournal.com

Прогулку по Кашину можно начать от Вознесенского собора (адрес пл. Единения, 1), который находится как раз при въезде в город. Это второй по величине храм города после Воскресенского собора, который раскинулся на другом берегу реки Кашинки.

фото: Тверской Андрей, сайт Храмы России / Филиппова Елена, сайт Храмы России

Строительство собора было начато в 1799 году, 50 лет спустя была возведена колокольня, но дальше из-за архитектурных разногласий строителя и мецената купца Терликова проект был заморожен на 16 лет. В 1865 году строить храм было не на что, так как кашинский купец неожиданно умер, и только спустя полгода на средства добрых прихожан и благодаря стараниям молодого священника Матфея Малиновского строительные и расписные работы были возобновлены. К 1870 году храм, строящийся более 20 лет, был закончен и освящен.

фото: Сазонов Виктор, сайт Храмы России / Тверской Андрей, сайт Храмы России

В советское время иконостас был разобран, кресты сняты, а помещение использовалось как склад мебели. В 1980-х годах храм передали в ведение Краеведческого музея, с 1990-х Вознесенский собор является действующим и ныне носит звание Кафедрального собора Кашина. В соборе находятся частицы мощей святой Анны Кашинской – покровительницы города, впрочем, святые останки размещены во всех церквях города.

фото: Филиппова Елена, сайт Храмы России

фото: Филиппова Елена, сайт Храмы России

 

Воскресенский собор (адрес ул. Луначарского, 2) – главная святыня города – впервые упоминается в летописях под 1382 годом. Древний храм когда-то являлся основным звеном утраченного кашинского Кремля.

фото: Сазонов Виктор, сайт Храмы России

Однако старые деревянные постройки не дожили до наших дней, и сегодня перед пытливым путешественником предстает каменный пятиглавый храм, датированный серединой XIX века. Передняя выдающаяся колонная часть собора, на первый взгляд, противоречит основному стилю постройки, так как выполнена в безупречном классицизме, но, если учесть приверженность современников храма (купцов) к некой доле провинциализма, смешение стилей здесь более чем уместно. Примечательно, что в конце XIX в соборе с пристроенной теплой церковью и колокольней могло поместиться все население Кашина, семь тысяч человек. А на строительство Воскресенского собора была потрачена сумма, в несколько раз превышающая годовой бюджет города. Девятиметровый иконостас был таким великолепным, что по городу всерьез бродила легенда, что часть убранства была передана в дар из Успенского собора самого Московского Кремля.

фото: Сазонов Виктор, сайт Храмы России

Советская эпоха оставила собор без крестов и колоколов, пространства храма использовались как складские помещения, восстановление собора началось лишь в 2009 году в день 100-летия второй канонизации святой благоверной княгини-инокини Анны Кашинской. Реставрация Воскресенского собора не закончена до сих пор, для посещения открыт Николо-Васильевский придел на втором этаже колокольни, куда можно попасть каждый день с 9-00.

фото с сайта kashin-grad.ru

Памятник Анне Кашинской стоит прямо у Воскресенского собора. Анна – благоверная княгиня, единственная святая в истории русской церкви, которую канонизировали дважды. Первый раз это произошло в царствование Алексея Михайловича, в правление Федора Алексеевича (через 27 лет) ее имя изъяли из числа святых, и после вновь прославили при Николае II (1909).

фото: Сазонов Виктор, сайт Храмы России

История ее жизни считается образом настрадавшейся русской женщины. Ее дед и прадед приняли мученическую смерть в Орде, отказавшись поменять православную веру на басурманскую. Сама Анна жила в постоянном страхе за жизнь мужа и детей. Опасения ее были ненапрасными, в Орде погиб ее муж и несколько сыновей. Поседев от горя, Анна приняла монашество и нашла приют в кашинском монастыре.
После кончины Анна Кашинская еще какое-то время почиталась местными, но вскоре была забыта. Но спустя 280 лет ее нетленные мощи были обретены, она была причислена к лику святых, а мощи теперь находятся в Воскресенском соборе (большая часть). Во время старообрядческого раскола (конец XVII века) ее святость поддалась сомнению, и лишь в 1909 году ее благоверное имя было восстановлено. Сегодня к помощи Анны Кашинской прибегают, моля о мире и благоденствии.

фото с сайта kashin-grad.ru

По дороге к санаторию «Кашин», на Пролетарской площади д.7\1 находится «Музей каши».
Музей этот – про то, какая бывает каша, как ее правильно готовить, чем принято ее есть. Ведь каша всегда была не просто первым продуктом, с которого начинался день, а иногда продолжался и заканчивался, а всегда служила и обрядовым блюдом, обязательно подавалась на свадьбы, крестины, поминки. Кашей потчевали врагов в знак примирения, а про ненадежных друзей говорили «с ним каши не сваришь».
Еще в музее можно поучиться печь крестьянский хлеб в русской печи и расписывать кашинский пряник – еще один известный сувенир этих мест.
Работает с 11-00 до 17-00, кроме понедельника и вторника, сайт

фото с сайта kashin-grad.ru

фото с сайта kashin-grad.ru

Здесь же, на Пролетарской площади, находится самое помпезное здание Кашина – Особняк купца Жданова. Сооружение это, с точки зрения архитектуры, не уступает самым знаменитым особнякам Петербурга третьей четверти XIX столетия.
Купцы Ждановы были богатейшими хлеботорговцами и тратились на особняк изрядно. Роскошные интерьеры с ажурными лестницами и арабской формой окон, зимний сад, новейшая для тех времен система отопления, – лишь небольшая часть великолепия, которую могла себе позволить эта фамилия. Известно даже о письме Жданова к Александру II, где он просил у государя позволения покрыть крышу особняка золотом, так как в Кашине такие мастера есть.
В 1880-х годах дом был приспособлен под женскую гимназию, в 1905 получил название Мариинской гимназии. Сегодня здесь располагается отделение Кашинского ЗАГСа, регистрационная и нотариальная палаты.

фото с сайта kashin-grad.ru

фото с сайта kashin-grad.ru

Далее берем еще левее и двигаемся на улицу Советская к уникальному санаторию «Кашин».

Кашин- город-курорт, и санаторий на месте природных минеральных источников был основан еще в 1884 году доктором медицины Алексеевским.

фото: diana-spb.livejournal.com

Современники Алексеевского писали, что «железисто-углекислые серные воды богаче вод Железноводска». В XIX – начале XX веков минеральную воду применяли для лечения малокровия, заболеваний кишечника, подагры, ожирения и бесплодия. В 1886 году на территории было возведено здание из 12 ванн, а курорт стал получать регулярные дотации из государственной казны. В 1901 году инженером Кольским была пробурена первая скважина, увенчанная фонтанно-скульптурной композицией «Мальчик». Фонтанчик сохранился и действует до сих пор. В 1914 году здесь дополнительно открыли грязелечебницу с сеансами полезных торфяных грязей. Во время Великой Отечественной войны здесь был разбит госпиталь, а современные спальные корпуса появились в 60-х годах. Тогда же было построено красивейшее здание Бювета с бело-голубыми колоннами и витражными окнами.

Сегодня санаторий «Кашин» считается бальнеологическим курортом федерального значения с одновременным возможным размещением 339 пациентов. Он окружен парком с вековыми соснами, а местный воздух полезен не менее чем природная минеральная вода. Внутри бювета для всех желающих открыты три источника минеральной воды (12,18 и 21 источники). Бювет работает с 7-00 до 9-00, с 12-00 до 14-00 и с 17-00 до 19-00. Подробности здесь

 

Кашин – Калязин, координаты 57.236526, 37.840551, расстояние 26 км по трассе Р-86, на карте буква Н

Говорим Калязин, подразумеваем знаменитую Колокольню Никольского собора Николо-Жабенского монастыря, которая возвышается над землей на 74 метра, состоит из пяти ярусов, нижний из которых… находится под водой.

фото с сайта по России на авто

Колокольня – это островок, до которого можно добраться, арендовав лодку у местных жителей (в сезон это сделать очень легко) или дождаться зимы и пройтись до местной Атлантиды пешком по замерзшей реке, с опаской поглядывая на толщину льда.

Необыкновенное место вызывает смешанные чувства, так как, «красота» эта случилась благодаря трагедии. В 30-е годы при строительстве гидроэлектростанции в Угличе намеренно или случайно произошло затопление , в результате которого под воду ушла добрая половина города Калязина.

Есть версия, что все строения в зоне затопления должны были быть либо разрушены, либо перенесены в незатопляемое место. Перенести каменный собор было невозможно и его начали рушить. Однако, один из энтузиастов-архитекторов встал грудью на пути ломателей, даже в Москву ездил, но уговорил оставить колокольню собора, как маяк- Волга в этом месте делает крутой поворот.
Колокол, висевший на самом верхнем ярусе решили снять и при спуске временный подвес не выдержал, колокол рухнул и оказался в глубоком подвале. К лету подвал уже полностью был залит водой, а колокол, лежащий на дне реки начал гудеть. Шло лето 1941 года..
Так родилась легенда о калязинском колоколе, предвещавшем своим набатом войны и стихийные бедствия. В 80-х годах колокол засыпали землей, да и сама звонница закрыта, так что попасть внутрь, увы, не удастся.

Где остановиться – здесь, где перекусить – здесь

фото: roula.livejournal.com

фото: roula.livejournal.com

фото: roula.livejournal.com

 

Деревня Толстоухово, координаты 57.221981, 37.900731, на карте буква I

В нескольких километрах от Калязина вблизи деревни Толстоухово находится действующий Радиотелескоп Калязинской радиоастрономической обсерватории. Одним из направлений обсерватории является изучение внегалактических объектов, да.
Махина, возвышающаяся над лесом, впечатляет. Внутрь попасть не удастся, но сфотографировать огромную тарелку возможно.

фото с сайта по России на авто

 

Калязин- Углич, координаты 57.536557, 38.330565, расстояние 55 км по трассе Р-104, на карте буква J

Углич, кроме того, что очень уютный и древний город, удачно и красиво стоящий некогда на берегу Волги, а ныне – на берегу Углического водохранилища, известен своей Церковью «Димитрия на крови» на территории местного Кремля.

фото: Александр Малев

Но сначала отправляемся смотреть на другую церковь – Царевича Димитрия «на поле», которая удобно расположена при въезде в город (ул. Ростовская, д. 60).
Поля сейчас уже нет, но церковь, небольшая, светлая и лёгкая, сохранилась. Эта одноэтажная, пятиглавая с трапезной и колокольней церковь была возведена в 1798-1814 годах в память об убиенном царевиче Дмитрии.

По преданию, сначала мощи царевича Димитрия было решено везти в первопрестольную по московской дороге, но на выезде из города лошади встали как вкопанные, и их никак не могли сдвинуть с места. Тогда мощи царевича повезли по дороге на Ростов и в месте будущего храма упряжи остановили, дабы провести богослужение и дать народу попрощаться с телом невинно убиенного царевича. Во время проповедей мощи начали кровоточить, рубиновые капли смешали с землей, запечатали в серебряную раку и заложили на месте будущей церкви. Тело царевича спустя месяц благополучно доставили в Архангельский собор Кремля, а храму удалось не только уцелеть в советское время, но и оставаться единственным действующим церковным учреждением, куда в ту эпоху свозились на сохранение святыни со всего Углича.

фото: Александр Малев

На островке, окруженном рекой Волгой, Каменским ручьем и ручейком Шелковка, стоит Угличский Кремль, внутри которого – красно-белая кирпичная церковь Царевича Димитрия «на крови» – самый известный храм Углича.

фото: Александр Малев

Она поставлена на том самом месте, где 15 мая 1591 года оборвалась жизнь царевича Димитрия, сына Ивана Грозного, последнего угличского князя.
В церкви сохранились росписи второй половины XVIII века, которые изображают смерть царевича Дмитрия и расправу толпы над убийцами, а трапезная расписана Петром Хлебниковым на мотивы библейских сказаний о сотворении мира и грехопадении.

фото: Александр Малев

Церковный Угличский ссыльный колокол 15 мая 1591 года по приказу матери Дмитрия Марии Нагой оповестил жителей Углича о смерти царевича.
Вызванные на звон угличане жестоко расправились с предполагаемыми убийцами Дмитрия. Борис Годунов, в свою очередь, расправился с нападавшими, а главного виновника – колокол – наказал по всем законам того времени: колокол сбросили со Спасской колокольни, вырвали язык, отрубили ухо, принародно высекли 12 ударами плетей и сослали в Тобольск. Вернуть колокол удалось только в 1892 году.

На территории Кремля сохранилась уникальная постройка XV века, входившая в комплекс княжеского дворца, – Палата дворца удельных князей, сохранившаяся с периода правления брата Ивана III Андрея Большого, когда Углич считался крупнейшим культурным центром Руси. Во время польского разорения XVII века дворец был сожжен, и только палатам удалось уцелеть. Палаты хотели разобрать на кирпичи, и, по легенде, мастера трижды поднимались на стены, но стены сами сбрасывали их наземь. Окончание реставрации и открытие исторического музея произошло в 1892 году. Сейчас среди экспозиций находят сокровища древнего Углича и храмовые пелены, шитые Марией Нагой и ее мастерицами – великими искусницами.

фото: Александр Малев

После Кремля можно спуститься в город по соборному мосту, и свернуть правее на Первомайскую улицу, где стоит старинный дом-музей В.И. Калашникова – судостроителя и конструктора первых паровых машин. В музее проводят театральные постановки, посвященные его жизни, а также угощают чаем из настоящего самовара. День Дома Калашниковых празднуют 11 ноября.
Адрес: Первомайская 13\10, сайт

После чаепития можно выйти на широкую улицу города – 9 января, двигаться по ней вперед к улице Опарина и направо вверх к дому 2а. Здесь на берегу Троицкого ручья и речки Шелковки возвышаясь над зданиями монастыря стоит величественное и несколько суровое строение Воскресенского собора – едва ли не самого древнего собора угличской земли. Возник он, возможно, во второй половине XIII века, при князе Романе Святом и знаменит своим удивительно целостным и гармоничным ансамблем, состоящим из Воскресенского собора, звонницы (с престолом в честь Марии Египетской) и церковью Смоленской иконы богоматери с трапезной.
Все три здания, выстроены в линию, архитектура монастыря очень классическая и от того, величественная. Стены собора украшены изразцами с изображением животных, птиц и батальных сцен.

фото: Чупринин Михаил Владимирович, сайт Храмы России

Где остановиться:
- СПА-отель «Волжская Ривьера», от 2940 рублей в сутки. Адрес: Успенская площадь, 8, центр города, сайт
- гостиница «Успенская» с видом на Волгу и древний Кремль, от 2000 рублей в сутки. Адрес: Успенская площадь, д.3, сайт
Все гостиницы Углича здесь

Где перекусить:
- ресторан «Русская усадьба» с национальной кухней, адрес: ул. О. Бергольд, д.9.
- кафе (столовая самообслуживания) «На Успенской» с обедом в 250 рублей на двоих. В субботу столовая работает до 14-00, воскресение – выходной. Адрес: Успенская площадь, д.2
Все рестораны и кафе Углича здесь

Сайт города Углич здесь

 

 

Углич- Мышкин, координаты 57.787784, 38.448668, расстояние 33 км по Рыбинскому шоссе, на карте буква К

Мышкин – один из самых маленьких и милых городков Ярославской области. В 1924 году он утратил статус города и оставался селом Мышкиным, пока в 1991 году мышкинский краевед Владимир Гречухин и сотоварищи не начали развивать музейно-туристическую деятельность, а Мышкин снова превратился в город.

Some rights reserved by mironset

фото: Александр Малев

Создавая город-музей, жители-активисты обнаружили много интересного и не упустили ни одной детали. На любом деревянном домике обязательно обнаружится табличка: тут жил такой-то, тут была мастерская здесь загорелась первая электрическая лампочка. И практически к каждой табличке обязательно приложится музей.

фото: Александр Малев

фото: Александр Малев

фото: Александр Малев

Главной достопримечательностью города является он сам, его жители, его красивые сохранившиеся дома и легенда о мышке, спасшей князя Федора Мстиславского от гадюки.

Мыши здесь повсюду, в том числе, и благодаря Екатерине II, приказавшей разместить зверенка на гербе города и связавшей навеки Мышкин с мышью, а сам город извлекает из этого объединения огромную пользу.

Поскольку, Мышкин- город-музей, прогулку по сравнительно небольшому музейному пятачку можно начать сразу с двух из них.

Первый – музей уникальной техники «Мышкинский Самоходъ» со знаменитой «полуторкой» ГАЗ-АА, легендарной «эмкой» (ГАЗ-М1) и с фронтовой машиной союзных войск «Виллис».
Адрес: Угличская, 21, работает с 10-00 до 17-00, кроме понедельника.

фото: Александр Малев

фото: Александр Малев

фото: Александр Малев

После самоходов идем в Музей Петра Арсеньевича Смирнова – создателя знаменитой «Смирновской» водки.
Водочный король, Пётр Смирнов, родился в окрестностях Мышкина в семье крепостных и только своим трудом, умом и упорством достиг купеческих высот. Он начинал свою карьеру половым в трактире у своего дядьки в Угличе, в 29 лет открыл первую винную лавку, а в 32 года уже открыл в Москве небольшой водочный завод.
В музее в фотографиях и документах представлена история жизни и дела Петра Смирнова, а напоследок выдают стопку водки и огурец.
Кстати, сюда можно отправиться и с детьми – здесь их будут поить чаем из самовара) Сайт

фото с сайта www.myshgorod.com

фото с сайта www.myshgorod.com

Если после питейного музея вы все еще будете крепко стоять на ногах, просто перейдите на другую сторону улицы, в «Музей мыши» (Угличская, 18).
Внушительная коллекция из 4000 мышиных экспонатов, свезенных сюда со всех уголков страны и мира, вряд ли понравится кошатникам, но любителям грызунов придется по душе. В доме правит мудрая и храбрая Мышь, которая обязательно пригласит вас в мышиную канцелярию, где вы получите билет о посещении единственного в мире музея Мыши с печатью мышиного королевства. А чтобы денежки всегда в кошельке водились, купите на выходе «кошельковую мышь» – глиняную или металлическую миниатюру зверька для прибыли и благосостояния.
В общем, «мыши всех стран, объединяйтесь!» каждый день, кроме понедельника, с 10-00 до 17-00.

фото с сайта www.myshgorod.com

Местные жители так любят свой город, что одного дома мыши им, конечно, мало. В Мышкине существует настоящий «Дворец мыши» со стражниками-мышами, мышиными тропами, мышиным царем и мини-зоопарком с грызунами.
Чтобы найти «Мышкины палаты» (другое название музея) с Угличской улицы сворачиваем на Ананискую и правее на Никольскую до дома номер 4. Аудиенции во дворец проводятся по тому же расписанию, что и в «Дом мыши».

Some rights reserved by mironset

Ради закатной панорамы Мышкина и Волги надо вернуться на улицу Ананинскую и пройти вверх до Успенской площади.
Здесь- сердце Мышкина и самый высокий в городе Успенский собор. Оставив небольшое пожертвование в специальном ящичке, можно подняться на колокольню, закутавшись от ветра и смотреть как снуют вдоль золотых куполов стрижи и солнце опускается на город.

фото: Александр Малев

Где остановиться в Мышкине- здесь
Где поесть в Мышкине- здесь

 

Мышкин- Ярославль, координаты 57.628102, 39.879613, расстояние 98 км, на карте буква L

Из Мышкина через Волгу до деревни Коровино каждый час ходит паром (расписание), дальше дорога идет через Большое село и Новое село.
В теплое время года до Ярославля от Мышкина можно доплыть на теплоходе. Круиз «Ярославль – Мышкин – Ярославль» в среднем обойдется в 6200 рублей, подробности

фото: Vladimir Kezling

фото: Vladimir Kezling

Если судить по дате первого упоминания в летописи, Ярославль – древнейший из существующих городов на Волге, основанный еще Ярославом Мудрым около языческого поселения Медвежий Угол.
Со временем небольшое поселение росло, городок застраивался белокаменными домиками, появлялись церкви и монастыри, налаживалась торговля, позже, в 1777 году сюда развивать Ярославскую губернию прибыл из столицы Алексей Петрович Мельгунов, известный масон и «очень и очень полезный человек государству», принявшийся обустраивать провинциальный город, заложивший в планировку вид европейского города и перенесший в Ярославль все формы столичной культурной жизни.
К началу 20 века Ярославль был одним из наиболее крупных городов Центральной России, оставаясь при этом одним из красивейших речных городов- русской Флоренцией.
Но артиллерийские обстрелы 1918 года (в попытке подавить противостояние горожан большевизации) привели к гибели жителей, пожарам, значительному разрушению жилых домов, промышленных предприятий и памятников истории.
От старого Ярославля остались башни без стен, церкви и Спасо-Преображенский монастырь, но сам город все еще – очень живой, многослойный и красивый.

фото: Vladimir Kezling

фото: Александр Малев

Знаменитая Волжская набережная, Стрелка, где сливаются реки Которосль и Волга, признана самой красивой набережной из всех приволжских городов и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Теперь на Стрелке стоит новенький сияющий куполами Успенский храм- уже пятый или шестой, отстроенный заново на этом месте, считающимся началом Ярославля.

фото: Vladimir Kezling

фото: Vladimir Kezling

Здесь разбит красивый тихий пейзажный Губернаторский сад с аллеями и скульптурами и с действующим Художественным музеем -бывшей губернаторской резиденцией с огромным собранием произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, нумизматики.
Адрес: Волжская наб., д. 23, открыт с 10-00 до 17-30, кроме понедельника, билет 100 рублей, сайт

Рядом с губернаторским садом стоит нарядная белая церковь Ильи Пророка (адрес – пл. Советская, 7), заложенная князем Ярославом Мудрым одновременно с самим городом. Гладкие фасады церкви когда-то были расписаны крупными цветами, сейчас эта роспись утрачена, но внутри сохранились практически нетронутые временем фрески 17 века.

фото: Vladimir Kezling

фото: Vladimir Kezling

Впереди – красивый, правда, новый, отстроенный в очередной раз Успенский кафедральный собор. Белый храм с золотыми куполами начали строить еще в 1215 году в правление ростовского князя Константина Всеволодовича, в 1501 году собор горел, в 1646 году был перестроен из-за обветшалости, еще пару раз почти сгорел в больших ярославских пожарах, а в 1937 году и вовсе был разрушен и восстановлен к 2010 году (к 1000-летию города). Новый его вид не раз подвергался критике, в том числе, и со стороны ЮНЕСКО, за свои размеры и облик, чуждый верхневолжской архитектурной традиции.

фото: Александр Малев

фото: Александр Малев

Огибаем островок и выходим к Которосльной набережной, где на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря (адрес: Богоявленская площадь, 25) располагается главный историко-архитектурный музей-заповедник Ярославля.

фото: Vladimir Kezling

Построенный в 12 веке князем Константином Всеволодовичем, за 300 последующих лет монастырь превратился в сильную крепость, где хранилась государева казна и стоял стрелецкий гарнизон, в 17 века его территория стала штабом Минина и Пожарского.
Многие путешественники по ошибке принимают музей-заповедник за Ярославский Кремль, но это не он. Кремль на этих землях, конечно, стоял, но был окончательно разобран во второй половине 18 века в правление Екатерины II.

Центральное сооружение монастыря –Преображенский собор (1216- 1224), усыпальница великих мужей и богатых жителей города, со звонницы которого открывается отличный вид на город.
В приделе собора когда-то располагалась уникальнейшая библиотека древних рукописей, позже одну из этих рукописей страстный коллекционер граф Мусин-Пушкин, тогдашний член Общества истории и древностей российских приобрел у бывшего архимандрита упразднённого к тому времени монастыря. Это было «Слово о полку Игореве».
Мусин-Пушкин успел сделать копию со списка, но единственный известный науке оригинальный средневековый список «Слова» погиб в огне московского пожара 1812 года, что дало повод сомневаться в подлинности произведения.

Музеи и экспозиции монастыря , в том числе и с экспозицией списка «Слова о полку Игореве» работают с мая по сентябрь с 8-00 до 20-00, с октября по апрель с 8-30 до 18-00, кроме понедельника. Сайт. Стоимость билетов на выставки- от 50 до 70 рублей.
Спасо-Преображенский собор с 1 октября до 1 мая закрыт для посещения. Вход на территорию- 25 рублей

фото: Александр Малев

фото: Александр Малев

фото: Александр Малев

От монастыря через мост над рекой Которосль идем влево, к набережной реки Волги, к Коровницкой слободе с ансамблем церквей Владимирской Богоматери и Иоанна Златоуста, чьи темные фасады из красного кирпича украшены необыкновенными изразцами и окружены галереями.
Здесь же сооружена шатровая колокольня- Ярославская свеча, названная так за свою высоту и стройность.

фото: Адагамов Рустем, сайт Храмы России

фото: Костюченко Константин Вячеславович, сайт Храмы России

фото: Чеботарь Александр Мирчевич, сайт Храмы России

фото: Адагамов Рустем, сайт Храмы России

Впечатление от посещения Коровников, как правило, двоякое. Храмовый комплекс дошел до нашего времени в относительно хорошей сохранности- его удаленность от центра города спасла комплекс от пожаров и от любителей перестроек в стиле церковного благолепия.
Но уникальные церкви практически заброшены, буквально в двух шагах стоит огромный комплекс СИЗО с колючей проволокой и прочими атрибутами, с другой стороны от храмов старый кирпичный завод, вокруг – полуразвалившиеся домики и склады.

фото: Адагамов Рустем, сайт Храмы России

фото: Адагамов Рустем, сайт Храмы России

фото: Чупринин Михаил Владимирович, сайт Храмы России

Справа от моста, на берегу реки Которосль – Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, зажатая между заводом, складами и рекой.
Необычная кирпичная, та самая церковь с 1000 рублевой купюры, с пятнадцатью куполами, с изразцами, росписям на стенах и колокольней в барочном стиле – вершина ярославского зодчества и достопримечательность мирового значения.

фото: Чупринин Михаил Владимирович, сайт Храмы России

фото: Чупринин Михаил Владимирович, сайт Храмы России

фото: Костюченко Константин Вячеславович, сайт Храмы России

Церковь была построена в 1671-1687 годах в Толчковской слободе, которую населяли кожевники, решившие возвести храм, ни в чем не уступающий центральным, а то и превосходящий их. В строительстве участвовала вся слобода − если не деньгами, то собственным трудом.
Все плоскости церкви покрыты сложными ковровыми узорами из кирпича и изразцов, благодаря которым, по свидетельству очевидцев, в солнечную погоду храм горел и переливался, как будто облицованный алмазами.
При этом, необыкновенной красоты храм находится в грустном состоянии, несмотря на реставрационные работы. Внутри – пустой иконостас, но, к счастью, сохранены фрески.
Адрес: Закоторосльная наб., д. 69, открыт с 10-00 до 17-00 , кроме понедельника, вторника, вход- 60 рублей

фото: Чеботарь Александр Мирчевич, сайт Храмы России

фото: Чеботарь Александр Мирчевич, сайт Храмы России

Где остановиться в Ярославле:
- гостиница «Которосль», от 2600 рублей. Адрес: улица Б.Октябрьская, 87 недалеко от ж\д вокзала, сайт
- гостевой дом «Вояж»-мини-отель на три номера рядом с ж/д вокзалом, от 1300 рублей. Адрес: проезд Ухтомского, д. 12
- хостел «Гуд лак» на проспекте Октября, д.11, от 795 рублей с человека в сутки. Сайт

Все гостиницы Ярославля – здесь
Все рестораны и кафе Ярославля – здесь

фото: Vladimir Kezling

фото: Vladimir Kezling

 

В Москву можно вернуться через Весьегонск, Бежецк и Кимры.

Ярославль- Весьегонск, координаты 58.661864, 37.248857, расстояние 335 км по трассе Р-84, на карте буква М

Весьегонск, в прошлом деревня Весь Егонская, самый северный город Тверской области и расположен на берегу Моложского залива Рыбинского водохранилища.

фото: car-travels.livejournal.com

фото: car-travels.livejournal.com

Когда-то важный торговый центр, ко второй половине 19 века он пришел в упадок из-за прекращение регулярного судоходства по Тихвинской водной системе. В советское время город был почти полностью затоплен и пострадал хуже Калязина. Н.В. Гоголь упомянул город в «Мертвых душах» как «пример крайнего захолустья». Да и сегодня сами местные жители полусерьезно – полушутя называют свой край «медвежьим углом».

фото: car-travels.livejournal.com

Места тут и правда глухие, дороги пустые, вокруг леса и болота, в общем, незамутнённая природа, благодать и рыбалка.Порыбачить культурно можно на одной из 8 турбаз вблизи города, а культурно отдохнуть от рыбалки – в ухоженном Краеведческом музее на улице Карла Маркса, 97. Экспозиция посвящена старой, затопленной части города, здесь можно изучить старинные документы, фотографии, представить Весьегонск до наводнения. Музей открыт с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.

фото: car-travels.livejournal.com

Еще среди весьегонских лесов находится винзавод, производящий различные ягодные вина – из клюквы, черноплодной рябины, смородины, земляники.
Сто лет назад купец Ефремов начал производство по сути ягодной бражки из клюквы, которой в лесах, было море. Кстати, фирменная клюквенная настойка, хоть и сменила название на итальянский манер, по-прежнему является лидером продаж. В советские времена местное вино делали из вишен и даже черемухи.

фото: car-travels.livejournal.com

Винзавод, как и многое Весьегонское, представляет собой смесь провинции и инноваций. Итальянское оборудование, креативный дизайн бутылок, приглашенный эксперт из Франции, статуи богов на входе и экскурсии по территории и цехам с обязательной дегустацией всех видов продукции. Но настойка душевная, бутылка стоит всего 95 рублей, а вместе с ней можно купить и обязательный в местных краях портвейн «777″ (три топора).
Адрес: ул. Карла Маркса, 48, заказ экскурсии по телефонам 8-919-050-32-62 или 8(48264)2-14-95 доб.218

фото: car-travels.livejournal.com

фото: car-travels.livejournal.com

фото: car-travels.livejournal.com

После дегустации можно прогуляться вдоль воды до пересечения с улицей Серова и взять направо до улицы Софии Перовской, 1б. Здесь, на самом берегу Рыбинки сохранились остатки старого Весьегонска – летняя Казанская церковь и зимняя Троицкая. От затопления церкви спасло их расположение на немного возвышающейся Соколовой горе. В 30-е годы оба храмы были закрыты, сейчас соборы находятся в плачевном состоянии.

Где остановиться в Весьегонске – здесь

фото: Сазонов Виктор, сайт Храмы России

фото: car-travels.livejournal.com

 

Весьегонск –Бежецк, координаты 57.775730, 36.680983, расстояние 121 км, на карте буква N

Свое название город Бежецк, стоящий на слиянии рек Мологи и Похвалы, предположительно, получил от беглых поселенцев из Новгорода, хотя, есть версия, что крепостные Бежецка, в прошлом Городецка, числились за неким Бежиным.
От былых времен здесь сохранилась первая каменная постройка- колокольня Введенской церкви, вокруг которой расходятся улочки с невысокими, часто, деревянными домиками.

фото: car-travels.livejournal.com

фото: car-travels.livejournal.com

фото: car-travels.livejournal.com

Где-то среди этих улочек стоит памятник Анне Ахматовой, Николаю и Льву Гумилевым в память о годах, проведенных в имении в соседней деревне Слепнево (ее больше нет), а на параллельной улочке – деревянный веселый памятник балалайке, установленный к 150-летию В.В. Андреева, выдающегося музыканта, открывшего всему миру исконно русский инструмент, ставший неофициальным символом России.

фото: car-travels.livejournal.com

фото: car-travels.livejournal.com

Есть здесь и «Музей малины», символа города, изображённого даже на его гербе. В музее все про малину и про все, имеющее к малине отношение.
Музей расположен в молодежном центра в кинотеатре «Юбилейный» на улице Нечаева, д.6а. Сайт

фото с сайта по России на авто

И своя Красная площадь, на которой сохранились до наших дней некоторые постройки Благовещенского женского монастыря. После революции был закрыт, собор и колокольню разрушили, пятиглавие домовой церкви снесли. Сегодня путешественникам доступны четыре корпуса, угловые башни и ограды. Монастырь действующий, идет процесс медленного восстановления.

Где остановиться в Бежецке- здесь

фото: Носиков С. П., сайт Храмы России

 

 

Бежецк- Кимры, координаты 56.858346, 37.341843, расстояние 185 км по трассам Р116 и Р84, на карте буква О

О городе историки узнали впервые из грамоты Ивана Грозного от 1546 года. К тому времени Кимры были уже довольно крупным торговым селом Тверской губернии.
Главным производством считалось обувное, и в 1907 году здесь открыли обувную фабрику. Именно Кимры обували в свое время столицу, да и всю Россию, изготавливая 2,5 миллиона пар обуви в год. Император Александр I «в знак монаршей признательности населению Кимры за поставку обуви на армию в 1812 году» пожаловал тогдашним Кимрам батарею пушек, которые были установлены около волостного правления и из которых стреляли по праздникам. Впрочем, сегодня от былой роскоши мало что осталось, пушки не сохранились, но город полон старинных, пусть и не очень опрятных домиков. На домики все еще интересно смотреть, а виды на небольшую, пока еще узкую Волгу -прекрасные.

фото с сайта по России на авто

фото с сайта по России на авто

фото: diana-spb.livejournal.com

фото: diana-spb.livejournal.com

фото: diana-spb.livejournal.com

фото с сайта по России на авто

Для полноты впечатлений надо зайти в провинциальный Кимрский краеведческий музей, который, для такого небольшого райцентра довольно обширный и интересный. Внутри много старинных вещей и документов, стандартный набор чучел животных из окрестных лесов, немного революции и разнообразные сапоги, сапожки, гамаши, гетры, лоскутная обувь, гармошкой и ботинки из кожи рыбы зубатки. В коллекции музея – около 1500 отменно сохранившихся пар. Снаружи- хороший сувенирный киоск и краеведческая литература.
Адрес: ул. Урицкого, д. 8/13, открыт с 10-00 до 18-00 кроме понедельника и вторника, билет 50 рублей, фото 50 рублей

фото с сайта по России на авто

фото с сайта по России на авто

Если ехать от Кимр до поселка Ильинское, замет повернуть на Симонова, где после памятника Туполеву (на памятник тоже стоит посмотреть), затем уйти направо и далее прямо, то через некоторое время вы упретесь в шлагбаум, за которым виден скелет настоящего колесного парохода «Достоевский».

фото с сайта по России на авто

Из-за пожара, устроенного местными рыбаками, пароход находится в плачевном состоянии и стоит не вечном приколе у пристани на реке Малая Пудица. Доски рассохлись или сгорели, так что ходить по палубам нужно очень осторожно, но удержаться на берегу, видя перед собой эту махину, невозможно. Более безопасной «для прогулок» считается верхняя палуба, а вниз можно аккуратно спуститься ради осмотра внушительных механизмов, которые приводили в движение гребные колеса.

фото с сайта по России на авто

Пароход обязательно надо посмотреть. Скоро от этой диковины ничего не останется.

Где остановиться в Кимрах- здесь
Где поесть в Кимрах- здесь

Из Кимр можно по левому берегу Волги доехать до Дубны (буква Р на карте) и дальше, через плотину у Московского моря, мимо огромного памятника Ленину и вдоль канала имени Москвы двигаться до Москвы по трассе А-104.
Дубна со своей фантастической историей, запахом сосен и солнечными зайчиками, пробегающими в листве среди коттеджей знаменитых физиков-ядерщиков, стоит отдельного дня, а может, и пары дней, и это совсем другая история.

фото с сайта по России на авто

фото с сайта по России на авто

фото с сайта по России на авто

И продолжение следует)

Все путешествия по России здесь

Из Москвы на выходные: Интересные места Калужского шоссе, и Симферопольского шоссе , Приокско-террасный заповедник и окрестности Оки, Заокские дали, Кострома-мон-амур , Путешествие из Москвы в Петушки +Суздаль, Иваново, Плёс

Комментарии и запросы оставляйте пожалуйста ЗДЕСЬ